Curvas de frontera
PIRINEOS

Artículo publicado en la revista Motociclismo en 2005.

Imagina carreteras de montaña, bonitas, muy bonitas, con poco tráfico, muchas veces panorámicas y con un asfalto buenísimo. Los Pirineos ofrecen todo esto y probablemente también precios económicos, la posibilidad de hacer compras en el mini estado de Andorra y una cordialidad que, sobre todo del lado español, nos recuerda el verdadero significado de los latinos.

Lea la historia publicada en la revista.

Perpignan ve en una calurosa tarde de finales de junio a un motociclista en su Varadero perdiendo un par de horas en busca de un alojamiento lo suficientemente barato que le permita dar rienda suelta a sus pasiones culinarias por la noche sobre una cantidad estratosférica de mariscos en uno de los más restaurantes típicos de la ciudad dentro de su centro histórico, naturalmente mencionados en el cuadro de información.

Estamos en Francia, cerca de la frontera, pero el aspecto de la arquitectura es de claro origen catalán, habiendo pertenecido al reino de Aragón hasta 1642 y esto me convence para situarlo como punto de partida de este itinerario.

Los Pirineos, las más de las veces, son ignorados por el flujo turístico que se dirige hacia la Península Ibérica, atraído por el sol de La Mancha, por la tórrida Andalucía, o por los muy publicitados destinos de la Costa del Sol, la Costa Brava, sin mencionar sus archipiélagos y sus hermosas ciudades internacionales.

¿Y los Pirineos? Sí, está bien, es la frontera natural entre Francia y España que se extiende entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo. ¿Pero entonces?

Mientras tanto, empecemos diciendo que por la espectacularidad de las vistas y la calidad de sus caminos, poco tiene que envidiar incluso a los Alpes más populares.Las posibilidades para crear itinerarios son casi infinitas, así que considera estas pocas líneas como un aliciente para estimular tu curiosidad. incluso si el abajo firmante ya tiene en mente un par de envíos más allá.

Otra cosa que no debe subestimarse es la falta de tráfico, que en la mayoría de los casos permite una conducción segura y relajada.

Una vez entro en España, decido empezar a complicar el itinerario con los desvíos habituales de un turista borracho pero aún curioso, adentrándome en los diversos lugares que descubro en guías y encuentros con lugareños.

Una vez en Ripoll me desvío hacia el norte por la espléndida N 152, pero una vez en Puigcerdà me saco el clásico conejo de la chistera intercalando un desvío inexplicable que me devuelve a Francia para llegar desde el norte a la entrada del valle de Andorra.

Más de 100 kilómetros para atravesar el pequeño enclave español en la tierra francesa de Llìvia, y recorrer un camino solitario.

Por la tarde haré una parada en el pequeño pueblo de Canillo a pocos kilómetros de Andorra la Vella.

El paisaje es increíble, literalmente encajonado entre las montañas francesas y españolas pero con una urbanización ligeramente por encima de lo normal.

Según la leyenda, el Principado de Andorra fue fundado por Carlomagno en agradecimiento por la ayuda militar prestada y se independizó en el año 819. El principado se compone de 7 parroquias (parroquias).

Al día siguiente la ciudad será atravesada rápidamente. El camino para llegar es bastante espectacular pero sin duda si no tienes intereses económicos y no quieres aprovechar las desgravaciones fiscales para ir de compras, seguro que este no es el destino más popular de los Pirineos. A pesar de su fama de isla fiscal, debo señalar que en lo que a los comerciantes de neumáticos se refiere, los precios de reparación están más o menos en la línea de los europeos e italianos: 5 € por una seta en la tapa trasera de mi moto y que ¡Apenas aguantaré hasta que regrese a casa!

Pero el viaje continúa.

El siguiente destino es el Valle de Arán, pero una vez que abandonas la N145 por la N260, la carretera con sus impresionantes vistas es la estrella absoluta del día.

Perderé, si puedes decirlo, una cantidad infinita de tiempo deteniéndome repetidamente para tomar fotografías o simplemente en la contemplación: la vista se extiende sobre un valle inmenso.

Los números de las carreteras se suceden, pero la calidad no cambia, al contrario, la C113 subiendo hasta más de 2000m del Port de la Bonaigua obliga perentoriamente a repetidas paradas frente a un panorama realmente espectacular.

¡También pasaré por aquí a mi regreso!

Esta es la puerta de entrada al pequeño Valle de Arán. Además de la belleza de los lugares, su principal característica radica sin duda en el hecho de que permaneció aislado hasta la apertura del camino en 1925, lo que le permitió mantener y conservar su lengua y cultura a pesar de pertenecer a Cataluña desde 1389.

De hecho, la lengua (aranes, emparentada con el francés gascón), instituciones y tradiciones, que sus habitantes defienden con ahínco, se mantienen en la zona del Arno.

Permanecieron aislados durante mucho tiempo, no escatiman en hospitalidad y cortesía como pasaré a experimentar personalmente en el pequeño pueblo de Arties. Un lugar realmente agradable.

El día siguiente es el destinado a las colinas que hicieron famoso el Tour de Francia en estas montañas. La sucesión es apasionante: con du Portillon, con de Peyressurde, con D’Aspin, con du Tourmalet, con d’Aubisque Eaux-Bonnes.

Los 2 primeros son pura lujuria motera, luego...

El Col du Tourmalet es probablemente el más famoso de todo el itinerario, pero como siempre llego al inicio de la subida, lo siento pero aquí la jerga ciclista es prácticamente imprescindible, con un tiempo que realmente no promete nada bueno. Nubes bajas en las que me deslizaré prácticamente después de no más de un par de kilómetros: visibilidad prácticamente nula, conduciré a tientas por la línea central, hasta que la carretera se allana en un espléndido valle que discurre por su lado izquierdo!

Al menos ahora veo algo y las cosas mejoran del otro lado cuando empieza la bajada. El camino angosto se aferra peligrosamente a la cresta, nubes blancas e inmensas cubren las montañas, el cielo es muy azul, pero el viento comienza a sentirse.

Finalmente disfruto de la vista, el viento se levanta. Al llegar a una curva cerrada, la recorro y veo que el camino de delante bordea un espolón rocoso, una especie de trampolín rocoso donde se sitúa una especie de pequeño refugio.

"¡Qué camino!" Creo notar que justo en la cresta de la roca hay un pequeño árbol, el único, pero no habría lugar para otros, parece que el follaje se está rehaciendo ayudado por un secador de pelo gigante.

No presto mucha atención a este detalle, atraído por el camino que serpentea abruptamente alrededor de lo que parece un pico de roca. Pero como llego a su punta, el secador de pelo, está en alguna parte pero no lo veo, intenta hacerme barba y pelo y quizás algo más a mí también.

Me quedo plantado, inmóvil con estas ráfagas que intentan tirarme al suelo. Y la bicicleta ciertamente no está entre las más livianas de la categoría y tampoco con mucho equipaje. No se menciona tratar de irse, el borde de la carretera está demasiado cerca. Intentaré 4 o 5 veces cada vez que disminuyan las rachas, para salir de esta situación lamentable pero con sincronismos equivocados. Eventualmente, me bajo de la bicicleta y me paro en medio de la carretera sujetando el manillar de la bicicleta durante varios minutos. Entonces, de repente, todo cesará, para poder darme la oportunidad de volver a subir al vehículo y descender al valle con bastante rapidez.

El lugar es fantástico, un par de kilómetros y la cosa vuelve a la perfecta normalidad: un sol precioso me acompañará hasta el final del itinerario, esta vez situado a la altura de la frontera española, cruzando también el Col d'Aubisque.

Adiós Pirineos.