Las islas de la lluvias
ISLAS FAROE

Artículo publicado en la revista Mototurismo en 2009.

Hermosas, solitarias, perdidas en medio del Mar del Norte, las Islas Far Oer, para los lugareños Føroyar, en el danés Færøerne, son un destino alternativo y poco común. El único inconveniente es que probablemente se encuentran entre los lugares más lluviosos del mundo, aunque el juego de colores, los contrastes cromáticos y el impresionante paisaje no dejarán indiferente al visitante, incluso en los días más grises.

Lea la historia publicada en las revista.

Respiramos profundamente, llenamos nuestros pulmones y desde todas las direcciones el aire limpio del mar llega hacia nosotros, dentro de nosotros, a través de nosotros. ¡Impactante! ¡Increíble! ¡Impresionante! Los propios habitantes de las Islas Feroe admiten que es difícil tener más de 5 días de sol al año. Y estamos disfrutando de un día maravilloso montando nuestras motos por uno de los innumerables fiordos escénicos de este archipiélago formado por 18 islas que fueron habitadas por primera vez hace más de mil años por unos irlandeses, en busca de una vida solitaria y lejana. .por los gobiernos totalitarios de la época. El nombre les fue atribuido más tarde por los noruegos que cuando llegaron se encontraron con numerosas ovejas, las únicas que sobrevivieron a las continuas incursiones de los piratas vikingos: ¡faer, en antiguo nórdico significa oveja! E incluso hoy las cosas han cambiado un poco: esta oveja, como presencia, supera con creces a los habitantes que son solo 48.000, aunque demográficamente la población está creciendo con bastante sensatez. Para darse cuenta de esto, basta con dar un paseo por las calles de su capital o por alguno de sus pequeños pueblos repartidos en este archipiélago: niños por todas partes, pero lo que más me asombró a mí y a mis compañeros de viaje es el altísimo porcentaje de gemelos (un secreto en ¿La alimentación o las habilidades reproductivas particulares de estos descendientes de los vikingos de origen noruego?).

Sin embargo, las islas son hermosas, y cada vez son más las personas que las transforman de un simple punto de paso a la Islandia más lejana, en un destino para sus vacaciones. Un concentrado de naturaleza, inmerso en el Atlántico Norte, alejado de los caudalosos flujos turísticos que frecuentan la península escandinava o comienzan a considerar la hermosa tierra de hielo más al norte. El sistema de carreteras es casi perfecto, con un asfalto bien cuidado y en excelentes condiciones. Aunque las temperaturas no son muy rígidas, solo piensa que incluso en invierno el termómetro nunca baja de los 3 °, para una práctica sana de la moto el mayor problema es sin duda la de las precipitaciones, aunque los escenarios sean siempre espectaculares.

Sin embargo, ¡el problema se puede solucionar con un buen impermeable y algo de ropa de abrigo!

¿Estás listo?

La llegada puede tener lugar desde diferentes direcciones, Gran Bretaña, Noruega o Dinamarca pero el punto de aterrizaje siempre será Tòrshavn, la capital del archipiélago, así como la ciudad principal y más poblada, ubicada en la isla más grande, la de Stremoy. La ciudad de unos 15.000 habitantes se encuentra en la parte sur, en una bahía protegida, de la isla de Streymoy. La parte más antigua, muy bien conservada, está recogida, huelga decirlo, cerca del puerto, entre antiguas casas de madera de colores y calles estrechas. Los primeros en llegar fueron los vikingos, pero pronto se convirtió en un mercado importante que influyó mucho en su desarrollo. La zona de comercio estacional pronto se convirtió en permanente y la situación continuó incluso bajo el dominio danés que estableció un monopolio comercial que duró hasta 1856, año en que se abrió una zona de libre comercio. Esto condujo a un desarrollo muy rápido, transformando el pueblo en una ciudad real. Una característica muy interesante es que los edificios históricos son originales, ya que nunca han sido destruidos por desastres naturales o incendios, lo que los hace únicos no solo en las Islas Feroe, sino en el mundo.

Hay que decir que las 3 islas principales (a las que hay que añadir las islas Eysturoy y Vagàr), están conectadas por un puente y un túnel subterráneo (¡de pago y caro! ¡Queridísima!), Por lo que se pueden visitar fácilmente.

Aunque no sea muy grande, se pueden acumular y moler varios kilómetros, recorridos visitando sus numerosos pueblos abrigados en espectaculares fiordos.

Seguramente una de las zonas más fascinantes por la belleza de los caminos y las vistas que ofrece, es la del norte de la isla de Eysturoy. La estrecha franja de asfalto que va de Eidhi a Gjògv es una que deja su huella en el recuerdo de las motos de turismo: viajas alto en las nubes, entre prados verdes cegadores, cuencas lacustres con fiordos que, varios cientos de metros más abajo, empujan el Mar del Norte tierra adentro durante varios kilómetros.

Gjògv, entre otras cosas, será nuestra base, en el acogedor albergue de este pequeño pueblo de pescadores, famoso por sus acantilados en el norte del país, entre los más bellos del archipiélago (casi 200m), donde también es posible admirar diferentes especies de aves.

Desde aquí solo se puede volver al cruce vertiginoso desde donde, a la izquierda, las coloridas casas de Funningur parecen incrustaciones policromáticas en defensa del verdor, a la entrada del Funningsfiordur, mucho más abajo. La inmersión será rápida y panorámica, pero no quisiéramos inflar el término, para llegar a este puñado de casas y recorrer todo el fiordo.

Otro lugar que realmente me impresionó y que ya conocía de una visita anterior fue el pequeño pueblo de Saksun, ubicado en la parte norte de Streymoy.

En una pequeña bahía protegida, accesible por una carretera que es un verdadero récord incluso aquí en el Faroer, es tan estrecha, algunas casas con los típicos tejados cubiertos de turba, se camuflan entre prados verdes.

La granja Dùvugard, que también conserva el mobiliario original, se ha convertido en museo. La bahía se comunica con el mar abierto por medio de un canal muy estrecho, y aprovechando la marea baja es posible caminar hasta la entrada.

Más al norte está Tjornuvik, el pueblo más al norte de la isla. Muy cerca en línea recta, por supuesto, tendrás que regresar de Saksun para bordear el estrecho canal de Sundini que separa las 2 islas (Steymoy y Eysturoy) y, por momentos, parece un río casi tranquilo. Si lo desea, puede visitar Hvalvik, en la calle, la iglesia de madera más antigua del archipiélago.

Antes de llegar y entrar en otro, otro fiordo espectacular, será bueno detenerse y girar hacia Eidi, para ver las dos rocas de Risin y Kellingin. Según la leyenda, de 73 y 75 metros de altura respectivamente, serían los restos de un fallido intento de remolcar y arrastrar las islas hasta la lejana Islandia por parte de un gigante de esas lejanas tierras y su esposa troll. Impresionados por la belleza de los lugares, los 2 decidieron remolcar el promontorio pero discutieron los caminos hasta que el sol los capturó convirtiéndolos en acantilados. Aparte de las leyendas, este rincón escondido también es de una belleza escénica absoluta, con la carretera que llega desde arriba ofreciendo una vista inmejorable del pueblo rodeado de montañas de las que fluyen decenas de cascadas. Los reflejos de las luces en el agua son realmente increíbles.

Si decides visitar también la isla de Vagar, antes de tomar el túnel es recomendable girar a la derecha hacia Vestmanna, para visitar (cerca de Kvìvik), los interesantes y bien conservados restos de una masía vikinga y poder admirar con un mini navega por los famosos acantilados del mismo nombre, de 600 metros de altura.