Maramures
RUMANIA

Arti­culo publicado en la revistas Speciali di Motociclismo y Torque Triumph en 2005.

El distrito de Maramures, en el que vivieron los antiguos dacios, se encuentra en la parte norte de Rumanía, un área ciertamente fuera de las rutas turísticas habituales, pero con tradiciones populares muy vivas y que, históricamente, también incluyó una docena de pueblos que ahora han pasado a Ucrania. de la que está dividida por el río Tibisco.

Lea la historia publicada en la revista Torque Triumph

Justo en la frontera con Hungría y Ucrania, hay una depresión rodeada de altas montañas que han contribuido a la formación de una unidad de paisaje y cultura muy original: la región de Maramures en Rumanía. Viniendo de la puszta húngara, llana, pantanosa y a pesar de que la guía indica la frontera como paso fronterizo, notamos que las características del paisaje, pero ciertamente no las del asfalto (realmente mal. Sí, estamos en Rumanía), hacen No cambiamos por al menos 80km, hasta Baia Mare donde una violenta tormenta nos transporta a una zona geográfica completamente diferente. Las montañas aparecen de repente y subimos por una carretera en mal estado. Una antigua mina tras unos diez km fluye a la derecha y nos adentramos en un desfiladero, antesala de una de las zonas más interesantes del continente.

51. Este número me sigue volviendo. No, no es un fracasado en llegar tarde al lote que estoy persiguiendo en vano o al famoso sitio de pruebas nucleares en Nevada. 51 €, es la renta per cápita de esta zona del país. Y ciertamente lo que más atrae al viajero distraído, a cuya categoría sin duda pertenezco, son las condiciones de sufrimiento extremo y pobreza que, sumadas a la condición verdaderamente indecente de los caminos, me devuelven a experiencias sudamericanas. ¿Gente? Si decides venir aquí no te preocupes, no hay problema. Quizás miseria, por muy digna que sea, pero gran hospitalidad, cordialidad y cortesía. ¿Tiene algún problema o inquietud? Estás perdido o no puedes encontrar tu camino (y créeme, puede suceder incluso si llegas al extremo en la vecina Bulgaria). No se preocupe, solo comuníquese con los lugareños y ellos estarán encantados de ayudarlo, también considerando el hecho de que el idioma es ciertamente útil ya que es de origen latino. En todas partes, lo que será normal, los niños de la calle nos saludan y corren a nuestro encuentro. Empieza a subir. Debe haber nevado recientemente. Nos detendremos después del pueblo minero de Baia Sprie, que como muchas ciudades de este tipo es muy multiétnico, con la vana esperanza de que la espera ayude a mejorar las condiciones climáticas. Al día siguiente, si es posible, el clima es aún peor. La chica que trabaja en la residencia que nos acogió me dice que el día será así y que el tiempo seguirá espléndidamente anti-fotográfico durante al menos otros 2 días.

¡¡Mis espíritus están por las nubes !! Vamos.

Al menos ha dejado de llover, empezamos a subir hacia el collado de Gutài.

Un entorno de Transilvania nos acompañará hasta Sighetu Marmaţiei, una ciudad fronteriza que también es la capital de Maramures. Ucrania está a tiro de piedra y después de decidir visitar el alegre cementerio de Sapanta (que con estas luces tiene muy poca alegría aparte de las dos ancianas vivaces que nos dan la bienvenida) y la casa donde vivía el ganador del premio nobel Herry Wissel, tomar el valle de Iza. El día ciertamente no es el mejor, un cielo plomizo (¿me repito?) Hace que la vista sea gris pero cada parada es una verdadera alegría: todos, desde adultos hasta niños, nos muestran una atención y una curiosidad increíbles. A la mitad del día, ya tengo mi libreta de direcciones medio llena.

No te piden nada más que te envíe una de las fotos que se toman. Llegamos a Barsana por la tarde y cruzando el pueblo donde las habituales espléndidas puertas de entrada se suceden exclusivamente en madera, vemos en lo alto el monasterio, de nueva construcción y en el que viven monjas: trabajadores en el trabajo y una iglesia fiel a la estilo de la región, por lo tanto madera pero con un récord adicional, el de ser, al parecer, ¡el más alto de Europa! 52m!

Paramos durante casi 2 horas esperando que las nubes den paso a la tormenta que nos ha acompañado desde la mañana. Las cosas van parcialmente bien y al menos, cuando nos vamos, ya no llueve. Una vez fuera del valle, la carretera sube hacia el paso de Prislop, el único que conecta Maramures con Moldavia. Cuando comienza la subida, me quedo atrás para fotografiar. El camino comienza a subir en las malas condiciones habituales, pero la vista comienza a abrirse. Y aquí hay otro hechizo más: el asfalto del cráter, la ausencia de tráfico, la soledad me devuelven a las vivencias de Alaska y el Camino Austral en Chile o en tierras islandesas.

¿Estamos en Europa?

Cruzo el paso a 1411m. Hay nieve, hace frío pero la sensación es de absoluta libertad: abro la visera del casco con un clic y casi siempre empiezo a agacharme en los reposapiés. Solo camiones, unos pocos, con baúles a menudo de más de un tercio de sus remolques, tratando de evitar los baches en la carretera y yo tratando de evitarlos.

¡Por fin! Después de un invierno relajante, aquí estamos de nuevo. Extrañaba estos momentos.

Un deslizamiento de tierra ha interrumpido la carretera y un grupo de leñadores intenta limpiar la superficie de la carretera arrastrando troncos, probablemente causando más daños en la superficie de la carretera. Interrumpen para dejarme pasar, un saludo y volvemos a empezar. Me reuniré con Mauro después de 1 hora de absoluta y embriagadora soledad, en el primer pueblo del fondo del valle que habla en voz baja con un policía. Ahora estoy de vuelta en el trance agonístico del viaje solitario. ¡Esperemos poder manejarlo!

"¡No quería perderme, así que pregunté!"

Llegaremos al punto establecido del final de etapa naturalmente tarde. Muy tradicional. Demasiado tarde. También encontrarás estas recomendaciones en información general: ¡no viajes de noche!

Los carros de caballos continúan circulando incluso después de la puesta del sol sin posibilidad de ser vistos, no encienden ni una vela y, a menudo, incluso en los pueblos no hay iluminación: una verdadera ruleta rusa o rumana.

Por la noche, en la bonita casa de huéspedes que nos da la bienvenida, me reuniré con Nando, de Paestum, provincia de Salerno. El director de una empresa maderera tiene dos rumanos entre sus empleados.

“Son muy buenos en el campo (¡y yo lo creo!) Y también son chicos excepcionales, insistieron tanto que al final tuve que aceptar y venir a visitar a su familia y qué hospitalidad. De todos modos ...... qué mujeres, ¡¡en Iasi me sorprendió !! "

Respondo que hasta ahora había notado otras características del pueblo rumano pero que en el primer pueblo intentaré verificar sus impresiones.