Más allá del Adriático
DALMACIA

Artículo publicado en la revista Motociclismo en 2003.

Itinerario gastronómico para descubrir la parte más meridional de la costa dálmata, embellecida por las perlas de Split y Dubrovnik, pero que, adentrándose tierra adentro hasta Bosnia, aún muestra los signos evidentes de la guerra que asola este rincón de los Balcanes desde hace 5 años. largos años.

Lea la historia publicada en la revista.

Lo que más me llama la atención al llegar al puerto de Split, y que también se comprobó en los días siguientes, es la sorprendente claridad cristalina de las aguas de esta parte del Adriático. Pienso en nuestras costas maltratadas, abatidas, frustradas por la contaminación, a unos 100 kilómetros de distancia, y es aún más asombroso.

En los pequeños puertos deportivos que se suceden hacia el sur, los edificios construidos sin ningún orden perturban la vista y permanecerán constantes hasta Makarska, cuando el itinerario nos llevará al interior, hacia Bosnia y Herzegovina.

El camino comienza a ascender panorámicamente, ofreciendo vistas muy sugerentes de la costa. Si sufres de vértigo, mide con cuidado la atención al panorama que se abre más abajo. Incluso el asfalto, que hasta ahora no ha sido muy emocionante, mejora notablemente hasta Vigorak, desde donde, tras unos kilómetros, cruzamos la frontera. La primera parada bosnia será Medugorje, un pequeño pueblo a unos 30 kilómetros de Mostar, de escasa importancia hasta el 24 de junio de 1981, cuando se produce un prodigioso hecho conocido como el milagro mariano de Medugorje.

En esta fecha, que casualmente coincide con una festividad, la de San Juan Bautista, la Virgen con el niño Jesús en brazos, se apareció a unos jóvenes del lugar. La aparición se repetiría regularmente a partir de ese día. Las autoridades centrales de la época, de estricta fe marxista, pensaron en arrestar al padre franciscano Jozo Zovko, culpable de haber hablado y creído a los muchachos.

Pero inmediatamente quedó claro que sería contraproducente oponerse a las manifestaciones de la fe, también porque el lugar se había convertido ahora en el destino de un flujo constante de peregrinos y, por lo tanto, de ingresos considerables para una región marcada por la pobreza. El negocio estaba en marcha y hoy está más floreciente que nunca: cientos de miles de peregrinos, con misas celebradas en 15 idiomas diferentes, incluidos árabe y vietnamita.

Camino a Mostar. La ciudad debe su fama al Stari Most (most, en croata serbo significa puente), que cruza el Narenta (Naretva), una fantástica obra de ingeniería diseñada por el arquitecto turco Hayrudin, construida entre 1557 y 1566, y de la que Ivo Andric, Premio Nobel de Literatura en 1961.

“De todo lo que el hombre, movido por su instinto vital, construye y erige, nada es más precioso y vital que los puentes. Pertenecen a todos y son iguales para todos, siempre construidas con sensatez en el punto donde se encuentran la mayoría de las necesidades humanas, más duraderas que todas las demás construcciones, indican el lugar donde el hombre ha encontrado un obstáculo y no se ha detenido, lo ha superado y lo ha sorteado. lo mejor que pudo, de acuerdo con sus concepciones, su gusto y las condiciones del entorno”

Y pensar que el oficial responsable de su derribo durante la guerra declaró que todos los puentes del mundo no valían ni el dedo meñique de uno de sus soldados.

Inconfundible en sus formas, imposible de olvidar una vez admirado en vivo o simplemente en fotos como me pasó a mí: alto, blanco, de líneas estilizadas y elegantes, parecía tallado en un solo bloque de mármol. Tenía un ancho de 4,5 m, una altura de 20 y una longitud de 27 con 2 poderosas torres de baluarte que se erguían con fines defensivos.

¡Un símbolo!

La Unesco está reconstruyendo lentamente el puente, recuperándolo pieza por pieza del lecho del río.

La guerra primero contra los serbios y luego contra los croatas ha dejado su huella.

Las heridas infligidas por el conflicto, al alejarse de la costa tardan en sanar.

Algunos edificios aún muestran huellas evidentes de las balas, otros están completamente destruidos.

¡Un pueblo fantasma, nacido en la ciudad real y viva que intenta olvidar!

Para volver a la costa decidimos dirigirnos de nuevo hacia el este para llegar a Dubrovnik desde el sur.

Siguiendo la 20 y tras pasar por las casas Gruyere de Trebinje (¡¡donde unos hoyos son tan grandes como pelotas de tenis!!), habiéndose cruzado con un grupo de motociclistas locales, llegamos a la costa sur de Dubrovnik, que nos permite presenciar la puesta de sol. desde una posición de dominio visual sobre la ciudad, probablemente uno de los mismos puntos desde los que el 6 de diciembre de 1991, el ejército serbio y montenegrino, aprovechando el elemento sorpresa, inició el bombardeo y asedio de esta joya de la humanidad, según un preciso plan con el que pretendía plegar la ciudad y luego anexarla a los territorios de Yugoslavia.

Entre 1991 y 1992 la ciudad fue alcanzada por más de 2000 bombas.

En junio de 1992, al final de los bombardeos, un examen cuidadoso reveló que el 68% de los edificios del centro histórico habían sido alcanzados, arrancando hasta 2 de los techos de 3. Un total de 314 bombas habían alcanzado las fachadas de los edificios, el pavimento de las calles y los edificios, mientras que los imponentes muros habían sido golpeados 111 veces. Casi todos los edificios de interés histórico habían sido completamente destruidos por incendios o severamente dañados. Daños estimados: unos 10 millones de dólares!!

Pero aquí no estamos en Bosnia ni en algún rincón remoto cerca del parque de Plitvice y las fuertes ganas de renacer, acompañadas de una enorme ayuda internacional, permitieron el milagro hacia la reconstrucción completa incluso antes del final del conflicto. El espectáculo es increíble, lo único que nos recuerda a los hechos recientes es el color diferente de los techos, un rojo más vivo y algunas edificaciones secundarias aún por restaurar, algo de poca trascendencia, que permite al visitante disfrutar plenamente del recorrido por la paredes, 1940m, hasta 25 metros de altura, hasta 6m de espesor o para pasear por la Placa, también conocida como Stradun, con sus mesas y cafés y visitar sus monumentos y obras de arte.

La joya del Adriático ha vuelto a brillar.

También cabe destacar Cavtat, Old Ragusa, 18 km al sur de Ragusa. Aquí también las colinas han sido asfixiadas por bloques de hoteles, pero una vez que ingresas al pequeño centro histórico, caminando por sus empinadas callejuelas de piedra, reina la paz y la tranquilidad.

¿Y ahora? Sólo tenemos que ir al norte.

El camino está en excelentes condiciones y la proximidad a las islas transforma las bahías en pequeños fiordos. Desvío obligado es la península de Peljesac, Peljesac, al menos hasta las cercanas, muy cercanas Ston y Mali Ston, unidas por los restos de las antiguas murallas, de unos 5 kilómetros de largo.

La bahía es el paraíso indiscutible del cultivo de mariscos, claramente visible incluso desde la carretera, que sigue siendo excelente para las vistas y las condiciones de la carretera hasta Markaska. Desde aquí, el regreso a Split se realizará siguiendo la parte inicial del itinerario.

Split, a menudo erróneamente considerado como punto de llegada o salida de ferries, ignorado o simplemente visitado superficialmente, pero cuyos restos estratificados, pertenecientes a distintas civilizaciones, atestiguan la importancia estratégica del lugar.

A pesar de sus 200.000 habitantes y del tamaño de una ciudad extragrande para los estándares croatas, conserva en su parte central más antigua, "Stari Grad", la planta romana de la época de Diocleciano, cuyo palacio homónimo es uno de los complejos antiguos más extraordinarios jamás construidos. sobreviviente y en el que las estructuras antiguas (que datan del siglo III-IV dC) conviven armónicamente con las edificaciones que se han levantado junto a él en los siglos siguientes.

No olvides visitar el Museo Arqueológico, el más antiguo y uno de los más importantes del país, especialmente en lo que se refiere a restos de la época romana.

Pero Split merece más atención: a sólo 5 kilómetros, en un suburbio industrial anónimo, es posible visitar las principales excavaciones en toda Croacia y probablemente en la antigua Yugoslavia, las ruinas de la antigua Solona. La ciudad, probablemente fundada por los ilirios, fue conquistada por los romanos en el 78 a. y alcanzó su máximo esplendor bajo el emperador Diocleciano.

La importancia del sitio queda demostrada por las grandes obras públicas encontradas, empezando por el Anfiteatro, con una capacidad de unas 20.000 butacas, pero que actualmente está dominado por un par de casas que dan a las gradas y que ciertamente restan valor a la estructura!!

Continuando hacia el interior, a sólo 6 kilómetros, en lo alto de un espolón rocoso, destaca la fortaleza de Klis, desde donde se puede disfrutar de una maravillosa vista de la Riviera de Split y las islas opuestas. Día de cierre: lunes.

El itinerario se puede dar por concluido, pero si te queda algo de tiempo, considera que a solo 20 kilómetros del punto de embarque, en dirección norte, en una pequeña isla entre el continente y la isla de Bua, se encuentra Trogir, también inscrita en la Unesco World. Registro de Patrimonio. La catedral es maravillosa, actualmente en proceso de restauración, y son muy interesantes los numerosos edificios de estilo románico y renacentista, encerrados entre las murallas del siglo XV. Se puede visitar fácilmente en un viaje corto y bien vale la pena el esfuerzo.

El pequeño tamaño permitió y favoreció la conservación del centro histórico más o menos en la forma que asumió bajo Venecia.