PAMIR

Una historia de viaje particular, organizada para un mini grupo de 4/5 personas, reducido a solo dos participantes. Difícil, exigente, como todos los viajes independiente sin vehículos de apoyo, pero estimulante, fascinante, único en muchos aspectos. En su momento publiqué historias en el blog y esto se prestó muy bien, también a la luz de las dificultades que surgieron. El resultado fue un diario de viaje, apoyado por una avalancha de fotos. A lo mejor se puede publicar en revistas, no sé, no lo he probado, sin embargo lo podéis encontrar más abajo. Me gusta mucho y siempre lo releo con gusto, déjenme saber que les parece!

• Ettore YAMAHA XTZ 660
• Pierandrea BMW R100 GS

1 de agosto, vuelo Roma-Tashkent, Uzbekistan Airlines.

Esta vez estoy cabreado, santa mierda!!! ¡¡Incluso antes de pensar en el despacho de aduanas con todos sus oscuros problemas, el misterioso este decide darnos un adelanto y comienzan los primeros problemas!!

El área de Pamir siempre ha sido un territorio sujeto a continuas tensiones sociales y étnicas, los últimos enfrentamientos sangrientos tuvieron lugar en 2010, luego, entre altibajos, el área continuó recibiendo turistas que sin duda representan una fuente de ingresos para el área ¡a menudo inesperado! !

Pero, ¿qué sucede a más tardar hace 10 días, cuando ya estamos listos para partir y con todas las visas emitidas? El gobierno decide estrechar la malla de control hacia algunas franjas étnicas lanzando una operación contra uno de los muchos grupos armados que controlan la zona y los diversos tráficos desde el vecino Afganistán, comandados por el Sr. Talib Ayombekov, uno de los muchos señores de la guerra. Las consecuencias son que el general Abdullo Nazarov, comandante en jefe y responsable de la seguridad de esta zona fronteriza, de regreso a Khorog, es asesinado cuando regresaba de Ishkashim, otra zona que debemos visitar, un espléndido valle, el de Wakhan, que limita con la frontera afgana. frontera !!! Por supuesto Sr. Ayombekov niega haber actuado mal, ¡y mucho menos! ¡¡Y gracias a Dios!! ¡¡Un desastre!! Surge el choque más violento desde finales de los disturbios étnicos de 1997!! La información informa decenas de muertos, con helicópteros del gobierno bombardeando Khorog, 12 funcionarios del gobierno muertos y al menos 23 heridos, 40 rebeldes capturados, incluidos 8 afganos, con 30 muertos.

La zona de Gomo-Badakhshan, la que atraviesa la M41, la carretera del Pamir, es sin duda la zona más pobre de las más pobres de las ex repúblicas soviéticas, pero también es el verdadero punto de entrada del opio producido en el cercano Afganistán, antes de clasificarse en los mercados ruso y europeo.

Una radio local informa que la población se ha puesto abiertamente del lado del gobierno, bloqueando calles y plazas, con barricadas de sacos de arena y cortando árboles. Se ha perdido la noticia del señor Ayombekov, el gobierno informa que está más allá de la frontera afgana, pero al otro lado de la frontera lo niegan!! Y aquí la noticia, al más puro estilo de la intelectualidad soviética, se vuelve múltiple, humeante, difícil de verificar:

1. Las negociaciones duraron varios días para convencer al sr. Ayombekov y sus colaboradores más cercanos a rendirse y entregar sus armas fracasaron, los rebeldes organizaron una campaña de prensa masiva apoyada por los periódicos locales.
2. El Sr. Ayombekov murió en los combates y su lugar fue ocupado por el Comandante Yadgar

Mientras tanto, investigando en la red encontré un foro de personas atrapadas en el área de Khorog, el más confiable me pareció este chico inglés, apodo "Prisoner" seguido de un código de 5 números, que informa los desarrollos de los últimos días. El diario de Silvio Pellico informa que hace 5 días en Dushambe comenzaron nuevamente a emitir visas para el Pamir, mientras que la última carta, que data de hace 2 días, confirmó que la situación se había vuelto fluida y que estaba a punto de regresar a casa. !!

¡¡Pues esto es el principio y no podría ser mejor que esto, dadas las dificultades del año pasado!! ¡Mañana, despacho de aduanas que, esperamos, no se convierta en la pesadilla habitual!

3 de agosto

No empezamos muy bien, 45 minutos perdidos porque la chica que da los permisos para la zona aduanera me manda arbitrariamente a la zona de competencia militar, y ahí tengo que esperar casi una hora porque sufro la toma de decisiones de la jerarquía militar uzbeka: literalmente vengo regateado de oficina en oficina, pero la responsabilidad de esta decisión solo puede ser tomada por el comandante que naturalmente llega cuando le gusta. Por supuesto, su consentimiento será perentorio y verbal, por lo que seré conducido nuevamente por la chica que, sin pestañear, llenará este pequeño papel para que yo comience a completar el papeleo.

Por lo demás, al igual que el año anterior, tanto los militares como los responsables de la oficina de mercancías peligrosas me reconocen inmediatamente, imprimen mis fotocopias, cambian mi dinero en negro (con un ahorro de más del 30% sobre el oficial), me ofrecen un trago, le agregan una sopa y, aunque también hay otros 4 chicos peragianos que se suman al grupo, a las 15 ya estamos en las motos.

6 de agosto

Samarcanda, la perla de Asia, la ciudad que más que otras evoca el mito del viaje y la exploración a tierras lejanas!!

"No viajamos por comercio,

Nuestros corazones más calientes están inflamados por los vientos más cálidos.

Por el anhelo de saber lo que no se debe saber,

Recorremos el camino dorado que lleva a Samarcanda”.

James Elroy Flecker en los versos de Ishak, leídos por primera vez en 2006, antes de afrontar el primer viaje a estas tierras y que sobre todo, ¡probablemente den rienda suelta a la imaginación!

Aquí por fin nos enteramos definitivamente o casi que el punto fronterizo de Penjikent está cerrado, mañana pasamos por Oibek, volvemos un poco hacia el norte, pero entramos por el mejor punto, que nos permite iniciar las famosas rutas de montaña, desde Istaravshan, llamada Kir en las partes, Ciropoli por Alejandro Magno, Ura-Tyube por los rusos y que cuenta con uno de los centros históricos mejor conservados de todo el país.

¡Aquí estamos!

9 de agosto

Estamos en Tayikistán, primera parada en Istaravshan, una de las ciudades históricas del país. El punto de entrada de Oibek, por supuesto, era otro lugar del que nos habían hecho entender mapas de carreteras, guías turísticas e incluso personas entrevistadas, tanto que al final se completó un recorrido de 425 kilómetros de los poco más de 200 supuestos. Todos los controles militares y policiales, cuando informamos que nos dirigimos a Pamir, no revelan la menor incertidumbre ni el menor problema para realizar semejante itinerario, pero al día siguiente... ... en el primer paso, el de Ayni hacia Dushambe, cuando el camino ya ha desaparecido entre piedras, arena y agujeros que muchas veces se convierten en verdaderos abismos, por donde pasan los lugareños sin cuidado con todo tipo de vehículos, me detengo a fotografiar un camión con un problema de transmisión y cruzando Franz, suizo, en la carretera durante 15 meses con su bicicleta, ¡se dirigió a China!

“La carretera de Pamir está cerrada, al menos lo estaba hasta que estuve en Dushambe. Sin embargo, están tratando de abrirlo lo más rápido posible. ¡¡Los turistas bloqueados son desviados a un pequeño paso más al norte para salir del país hacia Kirguistán, mientras que la aduana de entrada está cerrada!!"

¡Noticias de al menos 3 días, calculando el medio de transporte de mi interlocutor, pero que confirman lo que había leído en Internet en Samarcanda!

En la cima del paso, 3385m, tenemos una idea de lo que nos espera en los próximos días: ¡la vista se extiende sobre valles empinados! El asfalto se reanudará una vez que baje a unos 2000m de altitud. Paramos a tomar el té en un bar de la carretera y un chico, con un inglés fluido, nos informa que ayer la Via del Pamir seguía cerrada y que el túnel a Dushambe son inexorables 16 kilómetros de barro, con agua lloviendo por todos lados. ¡Salir, convirtiéndolo en una corriente subterránea tenuemente iluminada! Pero primero el desvío hacia el lago Iskander kull, una joya verde esmeralda a 2200 m, enclavada entre montañas empinadas, donde llegamos, pagamos la entrada y decidimos pasar la noche en este campamento de verano soviético.

¡Un día más tarde con la esperanza de que abran este puto camino, que es nuestro verdadero objetivo del viaje!

10 de agosto

A la mañana siguiente, la vuelta del lago por la carretera principal, con una luz extraordinaria, un par de paradas en los pueblos, es excepcional. Antes de partir, Murs, el factotum del camping donde dormimos, nos informa que el túnel tiene “solo” 5 kilómetros, las condiciones son muy malas y que la carretera del Pamir está abierta!!

Empiezan las paradas de fotos, este valle multicolor atravesado por este río verde deslumbrante me hace perder mucho tiempo. Llego a uno de los pueblos y como siempre me saludan unos niños invadiendo la calzada. Me detengo y pregunto: "¿foto?"

Es un caos, parecen locos, una niña, se tapa la boca con una mano, luego se peina!!! ¡¡Ay, las mujeres!!

Mientras saco el reflejo, voces chillonas en acercamiento decidido me hacen girar, niños, pero ¿cuántos son?

Soy atacado por una horda eufórica que me cuesta mucho posar junto a la moto. También les muestro el resultado, esta vez muy tranquilamente aprecian mi trabajo. Les doy las gracias, me lo agradecen, le toco la cabeza al menor, le pongo el casco y empiezo a correr unos junto a mi un rato mimetizándome bye, bye!!!

¡No, definitivamente no quiero estar en ningún otro lugar que no sea este!

Retomamos la M34 y la carretera sin dudarlo, empieza a subir, la vista es una locura, dicen que esta es una de las rutas de montaña más espectaculares del planeta, ¿verdad? Entre camiones averiados, minas de carbón, gente amable que te saluda, a los 3372m la carretera desaparece en un agujero negro de hormigón, bastan unos pocos metros para comprender que, aparte de la longitud, ¡los rumores sobre este túnel son ciertos! ¡¡Experiencia única, sin duda única de corazón!! 6 kilómetros infernales, únicos, inolvidables, divertidos.

Dushambe, 1035 kilómetros recorridos, mañana Khorog.

11 de agosto

Así que por la mañana salimos de la capital Tayika bajo un sol alentador, todo el mundo ha confirmado que el camino está abierto, ¡¡pero pronto lo sabremos!!

La ruta discurre inicialmente en un campo árido, luego comienza a subir y el valle se estrecha, ¡incluso el asfalto desaparece! El tráfico se reduce drásticamente. En un cruce de caminos de los policías a los que les pido la dirección de Khorog, me muestran un puente de hierro, lo cruzamos y comienza otro mundo. Llegamos a un puesto de control, la policía nos registra, declaramos nuestro destino, no pestañean, nos indican la dirección deseándonos buen viaje. Estoy empezando a creerlo, tal vez la situación esté realmente resuelta, tal vez esté realmente abierta, tal vez ... ... mientras tanto, el camino se estrecha y comienza a subir ladera en condiciones que definen desastrosas es un verdadero eufemismo !! Un abandono total, nos acercamos a la zona más pobre del que se considera el estado más pobre de Asia Central y se nota. 80km a cámara lenta, donde los lugareños circulan con escasos medios, incluidos camiones como si nada, también nos acostumbramos. Tramos anegados, cursos de agua que cruzar, derrumbes, derrumbes, al final un puente de hierro y el camino se convierte en una especie de camino de herradura, un torrente que cruzar y un segundo tranque. No tengo tiempo de levantar la mentonera de mi casco, cuando el soldado me dice: "¡Pamir cerrado!"

Entendí mal, tal vez cansado, me quito el casco, saludo, saludo de mano habitual.

"¡Pamir cerrado!"

Joder entendí bien, también llegan Pierandrea y Ettore, claro que piensan que estoy bromeando cuando les cuento la noticia. Niños sonrientes nos ofrecen manzanas, mientras tanto ha salido otra perra, esta vez un policía, que con gestos un tanto arrogantes me impide tomar fotos y me confirma que el camino está cerrado. Llega un minibús con 6 chicos de la República Checa, un par de ciclistas franceses, otros 3 belgas siempre en bicicleta. Uno de los muchachos en el minibús, habla ruso, intenta una negociación con los militares, mientras llega un carro lleno de palos del otro lado de la carretera, una de las mujeres viene a nuestro encuentro y se vuelve hacia mí, tal vez porque yo' m el mas alto, nos informa que la situacion en Pamir es dramatica, todavia estan matando gente, y que alguien tiene que avisar al mundo exterior de la situacion!! Increible, nos han escondido todo hasta unos km, mientras aqui estan disparando!!! La señora aparece desesperada, me pregunta si yo soy el guía, le digo que no y que lamento la situación, quien sabe que hará con mi comprensión!!! Decidimos dormir en un pequeño pueblo en una casa hotel, llena de trabajadores locales, donde 2 adolescentes, guapas y muy amables, nos reciben, nos instalan en el jardín, nos sirven la cena, nos llenan de atenciones, descuidando a otros clientes, a pesar de que las barreras comunicativas son casi infranqueables. Parecen saber lo que nos pasó y casi quieren consolarnos haciéndonos olvidar la decepción que, inútil mentir, ¡realmente arde!

Por la mañana, abro los ojos a las 5:45 am, me levanto de la cama y empiezo a arreglarme, mierda, no puede ser así, por segunda vez después del año pasado, ¡lo intentaré de nuevo! Bajo al baño, me arreglo, los demás se despiertan y me miran.

"No rompas, ni siquiera hables, lo sé, es inútil, pero volveré al puesto de control, si no vuelvo en 2 horas, ¡únete a mí!"

12 kilómetros, mismo camino, mismo puente, mismo arroyo, mismo militar, misma respuesta!!! La autopista Pamir permanecerá cerrada. Nos vamos a Kirguistán, han abierto un paso más al norte a los turistas, una carretera preciosa, un valle estrechado por montañas muy altas cubiertas de hielo, por la tarde dormiremos en Sary-Tash, otra casa hotel, esta vez sin camas, dormimos en el suelo, pero en lugar del baño hay una letrina!!

El viaje continúa, el Torugart nos espera!!

12 de agosto

En Sary-Tash también aparece la autopista Pamir, la M41, pero es dura!! Es difícil seguir el ritmo, cuando uno de los principales objetivos del viaje, no, no nos engañemos, digamos el fulcro del proyecto, ¡se estropea! Lo noto a partir de pequeños detalles, que manifiestan nerviosismo, cambio de ritmo, argumentos extraños de mis compañeros de viaje. Decido dejar que el día transcurra con tranquilidad, dejando que fluya, dando 2 opciones de final de etapa pero dejando que el punto de llegada decida. Será una etapa de más de 620 kilómetros, sin paradas más que una sandía en Osh, pero la M41 juega a mi favor, con un paisaje impresionante y una carretera en buen estado. Disminuyo la velocidad a propósito, pero el ritmo parece estar al final de la incursión, tanto Ettore como Pierandrea no paran en todo el día, ¡ya no vamos por viajar, sino solo para llegar!

13 de agosto

Todavía M41, todavía pasos y escenarios para enmarcar en la postal de los recuerdos como diría mi amigo Luca Maggiitti. Otro paso más allá de los 3500 my comienzan los campamentos de yurtas. Me detengo, pido fotos, me invitan a entrar, me ofrecen comida y a beber kéfir, su típica bebida de leche fermentada. Esta vez me encuentro a mis dos compañeros unos kilómetros más adelante esperándome, más fotos, más gente, niños, invitaciones para entrar en una yurta y esta vez también ellos. 20 minutos y finalmente el ritmo vuelve al habitual, también abandonamos la M41 por un valle secundario que enseguida se vuelve de tierra, cada vez más estrecho y solitario. En Kochkor, pero ya puedo volver, me impongo, a pesar de llegar tarde y llover, llegar a Naryn, el punto de partida ideal para el puerto de Torugart. Llegaremos empapados, embarrados con las últimas luces disponibles y encontraremos a un grupo de lugareños que regresan de una fiesta de bodas a la entrada del pueblo, pediremos información, tomaremos un chupito de vodka y nos dirigiremos a la pensión.

14 de agosto

Había oído hablar del puerto de Torugart, o más bien de su leyenda, en 2006, luego confirmado por algunas lecturas. Un paso impermeable, donde las normas aduaneras no existen debido a los continuos y veleidosos cambios de humor de los servicios fronterizos de los 2 países. Pero los tiempos cambian, el progreso avanza y los chinos son los número uno del mundo en construir carreteras en lugares imposibles. El camino de tierra, en las horribles condiciones habituales, ahora está comprimido solo entre los 2 puntos de control antes de la frontera real. 60 kilómetros, que sin embargo dejan claro qué tipo de empresa debe haber sido conducir por este camino hasta hace poco. En la frontera, un militar y unos camioneros nos ofrecen arbuz.

"Cucumero, muy bueno!!" me repite el chico camuflado una vez aprendido el nombre en italiano. Foto grupal, pero cuando descubre que no nos dirigimos a China, explica en su inglés entrecortado que se necesita un permiso especial para llegar allí.

Disculpándose, me dice que tiene que informar a su jefe y no podemos movernos!! Lo llama por el walkie talkie. Mierda !!

Un par de minutos y llega la respuesta, no deberíamos estar ahí. Reúno a la tripulación que se está atiborrando de cucumero con los camioneros que se turnan para subirse a las motos para sacarse las fotos y volvemos. El camino es realmente malo, ¡pero el paisaje es indiscutiblemente extraordinario!

La guía de EDT menciona entre las cosas que no debe perderse la de subir el paso y entre las absolutamente más irritantes, ¡la de volver! ¿Vale la pena? No se.

En el puesto de control sigue militar, más bromas, registro de pasaportes y estamos afuera o adentro según se mire. Empieza a ser tarde, pero no nos preocupamos, las luces se vuelven importantes, profundas, extraordinarias. Pastores a caballo, camioneros que nunca niegan el saludo, vistas a la montaña, ¡la vista se extiende entre los valles a 3000m! Por la tarde, bajo un increíble cielo estrellado, dormiremos en un campamento de yurtas a 3100m, en un valle secundario a 15 kilómetros del principal, dominado por el caravasar fortificado de Tash Rabat, ubicado en una de las muchas rutas de la seda y que data del siglo XV. !

15 de agosto

Mediados de agosto, todavía hace buen tiempo, sol, pasamos la mitad del día, literalmente tirados en los prados, fotografiando, observando a los pastores kirguises, herrando caballos, haciendo acrobacias, partiendo de excursión a la montaña. A primera hora de la tarde, no muy convencidos, volvemos a la carretera para volver a Naryn. Por la noche en la casa de huéspedes habitual, un israelí que viaja con un grupo me cuenta que el lago Song Kòl es de una belleza extraordinaria. Ya lo había marcado en el mapa, estaba un poco indeciso, pero es la tercera persona en tres días que confirma la belleza del lugar! Lo hablamos y decidimos en unos segundos, mañana de nuevo cambio de planes con relativa pérdida de un día.

Lo más importante de un viaje es no dejar de viajar…….y de soñar!!

¡¡Basta cacadas, vamos a la cama!!

16 de agosto

Todavía en la calle, todavía un día claro, donde las líneas del horizonte se alejan hasta el punto de hacernos creer que más allá sólo está el fin del mundo. La joya del centro de Kirguistán, Song Kòl, este lago alpino a 3100m, no deja lugar a dudas desde el desvío que deja el principal a unos 50 kilómetros de Naryn. Las joyas te impactan, de inmediato, con sus facetas multicromáticas, sus reflejos impredecibles, el brillo: inmediatamente subimos a más de 2500m entre valles frondosos y montañas de 1000 colores, donde los niños a caballo gobiernan el ganado y los adultos labran los campos. Apretones de manos, comunicación hecha con gestos y pocas palabras, risas, palmaditas en la espalda, fotos para todos, gracias. Después de un sinfín de curvas cerradas con el camino que se convierte casi en un camino de herradura, a más de 3000m, aquí está el lago, azul, reflejos turquesas, en un valle desértico con matices anaranjados, alfombrado por prados de un verde deslumbrante, lo bordeamos en sentido antihorario y seguimos el camino de tierra.

¡¡Qué día, mierda santa!!

Otros 50 kilómetros de camino de tierra, estamos casi al final cuando Pierandrea se detiene, junto a él.

“¡¡Rompí la caja de cambios!! ¡Está atascado, ni siquiera sé en qué equipo estoy! "

Afortunadamente, el resorte del selector de marchas decidió romperse en cuarta marcha. Serán 230 kilómetros, con el tráfico intensificándose a medida que te acercas a la capital, a 80 por hora, rozando, dosificando el acelerador y sacramentando; Me imagino a Piernadrea y su lenguaje soez en las Marchas!!!! Una vez en Bishkek, en la Kievskaya, a buscar este restaurante del que nos hablaron regentado por un italiano y un alojamiento para pasar la noche, mañana veremos si es posible hacer la reparación en el acto!!

¡¡Qué día, mierda santa!!

17 de agosto

Pierandrea dice que hay un concesionario BMW en Almaty, creo que los mecánicos locales definitivamente son capaces de reparar incluso fallas bastante graves. Su mecánico de Perugia, no ponemos nombres para evitar publicidad negativa, dice que sin el extractor y si nunca has hecho un trabajo así, mejor cambiar toda la caja de cambios, yo pienso exactamente lo contrario: ingenio, inventiva, la experiencia y también las habilidades debido a la experiencia y la necesidad de hacer, en estas situaciones hacen la diferencia !! También desde Italia le dicen que teniendo las herramientas adecuadas puedes hacer el trabajo solo, me parece una gilipollez ciclópea y lo digo yo también!!! Pierandrea extrañamente no reacciona, ahora nuestros enfrentamientos mediados por Ettore y por una frecuentación de diez años que ahora oscila en el recinto de una amistad a veces extraña pero consolidada, ¡son casi diarios! Con estas premisas, los contactos italianos que encontramos en Bishkek nos presentan a uno de los constructores de edificios más importantes de la capital que se presenta con su factotum, Gina, no sé si se escribe así, pero Eugenio en italiano, quien una vez visto la mitad y habiendo verificado el problema, dice que conoce al mecánico adecuado. Así nos adentramos en el mundo de Ali, 2 cajas de hierro en un parking "ilegal" vigilado. Lo veo, inmediatamente me gusta, echo un vistazo a su taller y me doy cuenta de que hemos venido al lugar correcto. Hay que desmontar el vehículo pero la comunicación es bastante compleja, llamo y llega Serghey: les habla a los 2, me traduce al inglés y les explico en italiano a mis compañeros: una navegación dialéctica por un mar de chistes y situaciones graciosas , a menudo hilarante, en tres idiomas.

"Giovà, si confías en ellos, yo confío en ti, ¡arreglémoslo aquí!"

No puedo creer lo que oigo, maldito tonto de la región de Marche, probablemente lo hagas para meterme en problemas, ¡estoy asombrado, pensando que ya estaba listo para una de nuestras interminables discusiones! Bueno, esta vez ganas, ¡pero eso no es todo!

¡Dejemos a Gina y Ali en la observación mística del vehículo y volvamos al retiro!

¡Para llamadas telefónicas, Ali proporciona un teléfono móvil con una tarjeta local y un Africa Twin para Pierandrea!

Comienza la espera!!

18 de agosto

El día comienza un poco lento, la cena de ayer fue más allá de lo que debería haber tenido, bebí demasiado, extrañamente, nos encontramos con algunos amigos de Walter, que son parte de la comunidad italiana de Bishkek, incluidos 2 de Abruzzo y a pesar del aturdimiento debo decir que lo disfruté mucho!! Anoche me llamó Serghey informándome que la bici está desmontada y que mañana por la mañana, o sea hoy, irán a buscar el muelle, que oficialmente está roto!

Paso la mañana en el restaurante de Walter, ayudándolo con algunas tareas y dejándome contar su historia. Originario de la provincia de Pesaro, dos hijas, una esposa con la que entra en conflicto por motivos de trabajo.

Por la tarde damos un paseo por el centro, Bishkek es una ciudad agradable, relajada y con chicas guapas.

Suena el teléfono, es Serghey, la bicicleta está lista, ¡Gina nos recogerá a las 7 p. m.!

El muelle roto, una pieza trivial que vale un par de euros esta sellado en un sobre, el nuevo sale milagrosamente de un repuesto de Mercedes, un trozo de la puerta de algun coche de antiguedad indefinida!! ¿Extractor? ¡Recuerdo las palabras "dell'expertone" de los mecánicos italianos! ¡Cómo lo hicieron, aquí probablemente desarmaron la caja de cambios con los dientes! Ali, nos muestra desde su móvil la moto literalmente seccionada en el suelo del garaje, y añade, volvemos a empezar con la navegación entre múltiples idiomas, que el amortiguador trabaja en un ángulo antinatural y está desgastando la parte delantera de la transmisión cardan, que el cilindro izquierdo tiene valvulas lentas y que la cremallera esta partida y hay que soldar !! Esta vez Pierandrea se queda sin palabras pero parece absolutamente feliz con la situación. Hacemos arreglos para la mañana siguiente para la soldadura, los otros trabajos se harán en Italia y nos vamos a cenar.

19 de agosto

Por la mañana a las 10 estamos con nuestro amigo para las últimas intervenciones. Un par de horas y estamos de vuelta. Últimas revisiones, ajustes varios, lleno de gasolina. Estamos listos, diría en un tiempo récord, mañana volvemos a la carretera.

Entras en Kazajstán, dirección Almaty.

Sólo para cambiar la frontera que habíamos identificado para el paso en Kazajistán, la más cercana a China está cerrada, lo que nos hace optar por la renuncia a la visita del lago Issyk kul, habría que sumar al menos 1000km, haciendo el mismo camino dos veces !!! Realmente no vale la pena, todos estamos de acuerdo, contando que también planeamos visitar Almaty que, desde donde estamos, podemos llegar en medio día.

Así, a la mañana siguiente pasamos a despedirnos de nuestros nuevos amigos de Bishkek y nos dirigimos hacia la frontera, despejando los trámites aduaneros y a primera hora de la tarde estamos en la metrópoli kazaja, un suspiro.

Es la cuarta vez que vuelvo de Asia Central, 2 veces solo, las otras acompañando a personas: una sensación extraña, fascinante, estimulante, que cada vez al final me deja sensaciones que cristalizan gratamente en mis recuerdos! ¡Este es un lugar único, definitivamente! Kazajstán es largo, ancho, si el mapa tuviera una tercera dimensión, también sería profundo. En 2010, gigantescas máquinas habían comenzado la empresa de asfaltado de su parte más occidental, la más desolada e inhóspita. Trato de hacer entender a mis compañeros de viaje que, sin embargo, las dificultades probablemente estarán ahí y no serán identificables en algunos días, pero solo cuando nos encontremos maldiciendo en caminos que definir mal es un eufenismo trivial.

Las interminables estepas kazajas, infinitos pastos para los caballos de los invencibles ejércitos mongoles, Aralsk, con sus barcos amarrados en el desierto, Uralsk, ciudad fronteriza entre 2 continentes, nos esperan: empecemos!!

A partir de Almaty, un solo punto cardinal marcará la ruta durante los próximos días, las próximas semanas, con el navegante apuntando hacia el oeste, miles de kilómetros para cruzar media Asia y luego media Europa.

Taraz, Shymkent, pero ya aquí me doy cuenta de que algo anda mal: los trabajos se vuelven cada vez más frecuentes con estas desviaciones agotadoras en caminos de tierra muy duros y llenos de baches. Llegamos a las 19 con el destino hipotético, Qyzylorda, todavía a 130 kilómetros de distancia.

El pueblo de antes, Ettore se unió a mí, preguntándome si ese era el lugar del final de la etapa!! Está cansado, ya lo he notado al observar cómo evita los baches en la calle; ¡Pierandrea también está cansado, pero da rienda suelta a su estado físico con un nerviosismo a veces exasperado! Esto solo seria suficiente para hacerme decidir el final de la etapa con anticipación, sumamos que a los promedios del día, aún nos quedan al menos 2 horas, tenemos que entrar en una ciudad mediana, perder el tiempo para encontrar alojamiento , llega de noche, transitando por caminos llenos de animales, denso tránsito de camiones y con el sol en la cara.

Entre otras cosas, estoy frente a un motel usado 2 años antes, una especie de caravasar del tercer milenio, con habitaciones, garaje, taller y bar, recién terminado en 2010 pero que, después de apenas 2 años, ya parece estar en estado de abandono. Yo decido y por supuesto Pierandrea no está de acuerdo, no importa!! Cena frugal, a la cama temprano y por la mañana a las 9 seguimos en el baile! ¡¡¡Será la etapa kazaja más exigente!!! Una obra de carretera infinita, cientos de kilómetros, en algunos lugares la carretera está terminada, en un terraplén muy alto, un asfalto perfecto, pero cerrado a los vehículos!! 48° de temperatura! El camino es malo, pero casi siempre se puede viajar a 50-60 km por hora, diria aceptable!!

Aquí, sin embargo, dentro de unos años estará todo asfaltado, una larga franja negra que desafiará el horizonte acortando las distancias!! Pienso en ello e inmediatamente pienso en la travesía en 2006, las 15 horas para llegar a Aktobe, los enormes hoyos, las dificultades, la arena, el calor agobiante y un poco de nostalgia, inexplicable, se apodera de mí!!

20 de Agosto

Aralsk, Aral en kazajo, Aral'sk en ruso, aparece a lo lejos al final de un día largo y nervioso. Al igual que el homónimo Moynaq, del lado uzbeko, fue un pujante puerto de lo que fue el mar de Aral, y con él comparte la triste historia que en las últimas décadas le ha llevado a perder miles de habitantes, transformándose en un casi fantasma. pueblo !!!! Debido al progresivo retroceso de las aguas, Aralsk ha quedado completamente rodeada de tierra y se encuentra a unos 25 kilómetros de la línea de costa. El lago no se ve desde la ciudad desde hace 25 años. Aquí, sin embargo, la situación es ligeramente diferente, también debido a los mayores recursos económicos de Kazajstán: de hecho, la construcción de la presa de Kokaral y la posterior obra en curso de otra presa, han invertido el proceso de extracción de las aguas que ahora están cada vez más cerca de la costa original. Las autoridades esperan, en los próximos años, poder volver a poner en funcionamiento la industria pesquera en la ciudad. El milagro se está haciendo realidad.

Entramos a la ciudad con la luz del día extendiéndose lentamente entre las casas bajas, llegamos donde están varadas las lanchas y mientras mis compañeros curiosean tomando fotos, voy en busca de la familia que me había hospedado 2 años antes. ¡Ya no están, ellos también huyeron del desastre ambiental del "desierto" de Aral! Refugio en el único hotel de la ciudad, habitación triple y parking en el patio de una casa de al lado. El hombre con el torso desnudo que nos recibe es pequeño, nervudo, con un montón de músculos, un gran lunar en el hombro izquierdo, me hace el gesto de la victoria, pero no tiene que ir al baño, su cara, No entiendo por qué es amenazante. Sigo descargando la bicicleta. Todavía el gesto, formas si es posible, incluso más abruptas, quiere 200 tenge, ¡siempre por gestos, por movimiento!

"¡¡Oh sí!!"

Le respondo en italiano, comienza a gritar y se me acerca, saca 200 tenge de su bolsillo y abre 3 dedos con la otra mano.

"¡olvídalo!" Sigo en italiano. Pierandrea y Ettore me miran asombrados y un poco intimidados por este agresivo aparcacoches, le hago señas para que se vaya.

Estamos solos en el espacio abierto polvoriento, solo unos instantes, su alter ego sale de la casa, vestido y con una gorra blanca, se sienta en las escaleras y comienza a preparar un cigarrillo. Comienza la negociación: 4 dedos, el mío, se pone aún más furioso si cabe y se me acerca agresivamente a distancias que dejan poco a interpretación, llega a mi hombro. Abro mi billetera, no tengo billetes pequeños y saco 500 tenges, continúa maldiciendo, estamos en un punto muerto. Meto la mano en su bolsillo y saco sus 200 tenge y le doy el billete: mi precio son 300. El alter ego observa en silencio, se convierte en una bestia.

Con el 200 en la mano izquierda, aprieto los dientes, hago el puño derecho y le asesto un golpe que, una vez que da en el blanco, se convierte en una caricia, una palmada en la mejilla que le hace girar la cabeza amistosamente.

Lo miro con el billete en la mano, me mira, el alter ego fuma, unos segundos, luego este criado del desierto estalla una sonrisa desdentada. Lo golpeo una vez más de la misma manera, otra risa contagiosa, explosiva, me doy la vuelta y también el otro, su hermano mayor, su padre, quién sabe, se ríe divertido.

Le devuelvo los 200 tenge y le hago entender que me tiene que dar 100 tenge, el con lágrimas en los ojos me hace entender que obviamente soy un tonto!! Conseguí mi descuento, se acabó el trato con la risa!!

21 de agosto

Temprano a la mañana siguiente, después de haber fotografiado los barcos con una hermosa luz, estoy en el patio para cargar la moto. Sale el amigo, vestido con una linda camiseta, nos despedimos, luego le señalo que aún me debe 100, rápidamente delega a su mujer para que abra el portón y se despida de estas incómodas presencias, saluda y desaparece!!!

La etapa, la terrible Aralsk-Aktobe de 600 kilómetros impares, la de 15 horas, se devorará sobre un asfalto perfecto, con tan solo 30km de camino de tierra. Avanza el progreso!! Al día siguiente, Uralsk, el punto fronterizo entre 2 continentes, marca oficialmente el final del viaje, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Los kilómetros aumentan, a pesar de que el tiempo dedicado al viaje es siempre el mismo, las condiciones de la carretera permiten promedios más altos, las paradas son menos frecuentes, las cámaras están constantemente en las bolsas de depósito, ¡siempre es la misma historia!

24 de agosto

La travesía de Rusia dura dos días: Samara-Tambov, luego de Tambov a Zheleznogorsk.

"El lobo de Tambov es tu compañero"

Por la noche Dino me envía un mensaje a mi celular, intrigado, aprovecho la conexión a internet para descubrir que esa es la frase que los rusos le dicen a una persona, cuando está cansado de ser amigos. Por supuesto, no estoy aquí para decirles el mensaje de respuesta inmediato y ofensivo a una de las personas más creativas que conozco. Sigo leyendo y descubro que la zona de Tambov es legendaria por la presencia de lobos, que alguna vez poblaron la zona. A estas alturas casi han desaparecido, solo quedan 50 ejemplares, pero por otro lado toda la zona se caracteriza por un ambiente típico ruso. Tambov es una capital de provincia de Rusia. El ritmo de vida de los cerca de 300.000 habitantes de la ciudad es más tranquilo y equilibrado que en los grandes núcleos urbanos. Leo, siempre online, que aquí nos encontramos y nos saludamos por la calle y es fácil hacer amigos. Reflexiono sobre la extrema cortesía con la que nos brindaron información y luego nos acompañaron al hotel. El viaje de regreso, que ahora se ha convertido en un verdadero traslado, continúa.

26 de agosto

Una parada en Kiev, luego 2 mega etapas para llegar a Trieste, otra espléndida ciudad fronteriza a la que estoy sinceramente apegado. Los amigos me están esperando.

10.240 kilómetros recorridos, estamos de regreso, se acabó, adiós Pamir!!